Nachts im Freien mit Blitz, automatik o. manuell?

Moin,

ich weiss nicht, wie die Automatiken der Sony da ticken... aber:

Es kommt immer darauf an, ob der Blitz die alleinige Lichtausbeute liefern soll, oder ob das Umgebungslicht wegen der Stimmung dominieren und der Blitz lediglich zur Aufhellung genutzt werden soll.

Bei vielen Kameras ist es so, dass die (Voll-) Automatiken sich lediglich auf die Blitzleistung verlassen. Folge: Alles ist ziemlich totgeblitzt, von der Stimmung draußen bleibt nichts übrig.

Geht man auf manuell / Teilautomatik, dann bestimmt das Umgebungslicht die Belichtung, der Blitz wird lediglich zugesteuert. Folge: Die Aufnahme kommt meistens stimmungsvoller rüber.

Dem Nachteil einer eventuell (zu) langen Verschlusszeit (Verwacklung) kann dann durch die relativ kurze Blitzleuchtzeit begegnet werden - diese ist in der Lage, Bewegungen gewissermaßen "einzufrieren".

Sodele... und jetzt heißt's "Handbuch lesen"

Gruss

Flloyd

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Ich wiederhole mich nicht - ich neige zu Redundanzen

keine frage. wenns die kamera hergibt.
und dann proben bis die richtige zeit/blendeneinstellung sitzt.
dann dauerts mit den fotos machen auch nicht lange.

gruss

fotowalo

Ich kann dir mal meinen Weg für Canon-DSLR´s beschreiben :

• Blitz Speedlite 580EX
• Zeitautomatik oder manuell
• ISO hoch (ich nehme 800)
• Blende auf (nur leicht abblenden, Anfangsblende z.b. 2,8 dann 3,2 oder 3,6)
• Blitz auf den zweiten Verschlussvorhang
• ETTL-Blitzbelichtungsmessung ca. 2/3 reduziert.
• Lee-Filterfolie Nr.204 vor den Blitz gebastelt (gleicht die Farbtemperatur
des Blitzes (ca. 5200K) dem Umgebungslicht (ca. 3200K) an).
• Stofen Omnibounce Diffusor auf den Blitz und auf 45 Grad eingestellt.


Ergebnis :

• Durch hohe ISO und offene Blende viel Umgebungslicht.
• Durch Blitz auf den 2ten Vorhang auch bei längeren Belichtungszeiten noch
scharfe Bilder möglich.


Ob das genauso bei Sonys funktioniert, kann ich dir leider nicht sagen.
Aber sollte in etwa das gleiche vorgehen sein.

Auf jeden Fall solltest du wie Flloyd schon gesagt hat, mal die Anleitung deiner Sony checken was für Einstellmöglichkeiten du hast.

Und vorher mal ein Probeshooting machen.


Grüße,

Carsten

Die Kamera würde ich aufstützen, bzw. mit einem kl. Stativ (z.B. Bruststativ) genügend Standfestigkeit bieten.
Denn anders als behauptet hat die Blendenöffnug herzlich wenig mit dem Restlicht beim Blitzen zu tun. Dafür ist die Verschußzeit da.
Daher eine Verschlußzeit wählen, die annähernd eine richte Belichtung liefert, wenn nicht geblitz wird. Je nach Geschmack diese durch eine kürzere Verschlußzeit drosseln.
Mit einem guten Handbelichtungsmeser kann man sehr schön die Lichtverhältnisse vorab prüfen.
Recht angenehm wirkt es, wenn das Umgebungslicht zu 2/3 festgehalten wird und der Blitz aus Hauptmotiv nur aufhellt und dabei einfriert. Bewegungen sind aber durch die lange Verschlußzeit von Fotograf und Model zu vermeiden. Sonst wirds "spukie" ...

Beispiel:
Dein Beli sagt bei ISO 100 das bei f5,6 und t1/2'' der optimale Grauwert von 80% Refelexionsvermögen dargestellt wird.
Nun nur noch den Blitz um ca. 1 - 1,5LW drosseln, dann sollte das annehmbar sein.
Hat deine Knipse eine Langzeitblitzbelichtungsfunktion (wat füan Wort) dann versuches damit ... Haut oft annehmbare Belichtungen raus, ohne das man groß rechnen muß.

Bitte, was ?

Natürlich hat die größtmögliche Blende bei einem Objektiv was mit dem Restlicht zu tun. Mit f1.4 kann ich wesentlich kürzer belichten als mit einem f5.6(um die selbe Menge Umgebungslicht aufzunehmen). Durch die kürzere Belichtungszeit habe ich wesentlich weniger Bewegungsunschärfe im Bild aber das Umgebungslicht bleibt perfekt erhalten.


Grüße,

Carsten

Hallo EyeCatcherFFM,

wäre ich unverschämt würde ich sagen; ließ mal ein Buch ...

Aber Spaß bei Seite;
Beim Einsatz eines Blitzgerätes steuert die Blende (f) die Blitzreichweite/Intensität.
Die Verschlußzeit (t) das Raum- bzw. Umgebungslicht.

Geh mal in dein Studio (falls vorhanden), nimm dir einen Biltz, lass mal ausnahmsweise das Raumlicht an.
Nun stell deinen Verschuß auf 1/60 und Blende 11. (Bei ISO 100, 300WS und max. 3m Abstand dürfte da so halbwegs hinhauen.)
Mach die zweite Aufnahme dann mit f22 und die Dritte mit f2,8 ohne die Verschußzeit zu ändern.
Du wirst sehen, das sich die Blitzintensität verändert, das Umgebungslicht bleibt gleich.
Wiederhole den Versuchsaufbau.
Wähle die gleichen Einstellungen bis auf eine veränderte Verschlußzeit.
Bei unserem Beispiel (f 11, bei t 1/60 = richtige Belichtung) verstellst du die Verschlußzeit mal spaßeshalber auf 1/4sek.
Und du wirst sehen das obwohl die Blende nicht verändert wurde wesendlich mehr Raumlicht aufgenommen wurde

Einfache Grundlagen, die aufgrund der automatisierten Fotografie in Vergessenheit geraten, oder was ...?

kann mich da dunkel an ein Blende / Verschlußzeiten Diagramm erinnern, dem eine fest definierte Lichtmenge X zugrunde liegt. 1/60 bei 5.6 liefert die gleiche Lichtmenge wie 1/30 bei 8.0. Würde für mich bedeuten wenn ich z.B. an 1/60 gebunden bin, aber mehr Licht brauche nehme 4 oder 2.8. Wenn ich höhere Tiefenschärfe (oder Schärfentiefe) haben will, nehme ich 8 oder 11 und brauch dann eben 1/30 bzw. entsprechend längere Verschlußzeit?
Oder irre ich......

@ PeterdieSeele
Richtig erinnert ...
Doch wird es etwas (unsesendlich) komplizierter wenn sich eine (oder mehrere) Blitzlichtquelle dazu gesellt.
Denn die Grundvoraussetzungen bleiben gleich! Nur das sich ein Blitzlicht nicht durch die Verschlußzeit steuern läßt, sondern durch die Blendenöffnung.

Daher auch mein Vorschlag vorab das vorhandene Licht messen und darauf die Einstellung der Belichtungszeit vornehmen. Dann je nach Blitzintensität die passende Blende wählen.

Dank der TTL-Blitzmessund idiotensicher. Und wenn man mit ner mechanischen Knipse arbeitet ist das auch kein Problem, vorausgestezt man kennt seinen Blitz.
Dann einfach Blende nach Blitzreichweite und Verschlußzeit nach Umgebungslicht einstellen. Das Feinjustierenist dan Geschmckssache, ob der Blitz stärker (Blende öffnen) oder schwächer (Blende schließen) oder mehr Umgebungslicht (längere Zeit) oder weniger Umgebungslicht (kürzere Zeit), erscheinen soll.

Wenn man verstanden hat wie was funktioniert, ist das alles Puppikram

Hi,

wills mal so sagen, eigentlich habt ihr alle recht, wenn ich den Blitz als aleiniges Leuchtmittel verwenden will, ann gehe ich über die Synchronzeit und Blende.

Will ich aber den Blitz nur zum Aufhellen verwenden (Dämmerung, Gegenlicht, Gesicht norm. im Schatten) dann gehe ich auf die reguläre Verschlußzeiten/Blenden-Kombi des Hintergrundes und helle mit kurzem Zusatzblitz auf.
Ging übrigens bei meiner Dynax 8000i per AEL-Taste mit jedem TTL-fähigen Blitz.
Gibts übrigens auch nachzulesen in einem Buch der Fa. Gossen "Belichtungsmessung und Motivgestaltung"sowie in "Blitz-Fotoschule" vom Verlag Fotografie.

Beide Wege führen zu einem Ziel, nur das Ergebnis ist anders, aber genau das ist Fotografie, Spiel mit Licht und Schatten

Gruss
Dr.

Aufhellen bei Tageslicht ist noch etwas anderes, da hier die Blitzintensität zusätzlich verringert wird.
Bei automatischen Mollies geschiet das oft durch das "vorteuschen" einer höheren Nennempfinglichkeit (z.B. die AL-E - Taste).
Aber im Grunde tut sich, beim techn. Ablauf, da nicht viel, da hast du Recht ...

Moin,

vielleicht wird dieser Satz von fotothom hier klarer, wenn man sich vor Augen hält, dass die Blitzleuchtdauer in der Regel wesentlich kürzer ist, als die Synchronzeit des Kamera-Verschlusses. Mit anderen Worten: Dem Blitz ist es egal, ob ich den Verschluss 1/30, 1/60 oder 1/250 Sekunde lang offen halte, er brennt sowieso nur 1/10.000 Sekunde lang. (Werte bitte nur exemplarisch ansehen.)

Die Synchronzeit eines Verschlusses hat nur insofern etwas mit dem Blitz zu tun, als das das bei (modernen) Schlitzverschlüssen die kürzestmögliche Zeit ist, die der Verschluss komplett offen gehalten werden kann. Sämtliche kürzere Verschlusszeiten werden dadurch realisiert, dass Vorhang-2 schon startet, noch bevor Vorhang-1 komplett durchgelaufen ist. Würde man mit einer kürzeren Verschlusszeit blitzen, als die Kamera als Synchronzeit schafft, dann hätte man ein Bild, auf dem nur ein Streifen korrekt (blitz-) belichtet ist.

Wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht alle gemeinsam für Aufklärung sorgen könnten...

btw, @*******rfun: Hat das Studium der Sony-Anleitung schon Erhellendes ans Tageslicht gefördert?

Gruss

Flloyd

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Ich wiederhole mich nicht - ich neige zu Redundanzen

ich würde es erstmal mit Zeitautomatik (also Blende vorwählen) und ohne Blitz versuchen, möglichst angelehnt. Wenn 'n Stuhl in der Nähe ist, umgekehrt drauf setzen und Arme aufstützen.
Nur wenn absolut nicht besser geht (aus der Hand weniger als 3otel Sek bei gemäßigtem Weitwinkel oder auf den Armen aufgestützt weniger als 10tel Sek), dann Blitz einsetzen. Dann ist's auch fast egal, was du einstellst, denn der Hintergrund wird ohnehin dunkel.
Versuchs eher ohne Blitz mit evtl etwas mehr ISO.

ums für die zukunft zu verstehen, nimm dirn block und schreib dir mal die eckdaten der fotos auf, vor allem, was du bei den entsprechenden fotos am blitz eingestellt hast. so lernst du an den beispielen,
gruß
Dr.

geht über Studieren

@*******rfun Feure frei und viel Spaß. Berlin bietet ja genügend Möglichkeiten

Ich glaube wir reden hier die ganze Zeit aneinander vorbei.

Ich rede hier vom E-TTL (Aufhell)blitzen. Und nicht vom manuellen Blitzdingsen

Ich hab mal schnell unsere Räuchermännchensammlung abgelichtet, da wird der Unterschied recht deutlich.

Bild 1:

Zeitautomatik
Blende 1.4
ISO 800
2ter Verschlussvorhang
Belichtungszeit von der Kamera/Blitz gemessen : 1/200sec


Bild 2:

Zeitautomatik
Blende 8.0
ISO 800
2. Verschlussvorhang
Belichtungszeit von der Kamera/Blitz gemessen : 1/8sec


Man sieht doch recht deutlich, das der Blitz bei Bild 2 mehr feuern muss als bei Bild 1 um eine korrekte Belichtung zu erzeugen (man achte auf den Schattenwurf). Die Verschlusszeit brauch ich ja wohl nicht weiter kommentieren.

Ich denke mal, das damit klar geworden sein sollte, warum ich für lichtstarke Objektive bin und das 35mm bei mir auf keiner Party fehlen darf.

@*******rfun
Solltest du mit der Anleitung nicht weiter kommen, kann ich dir noch das
DSLR-Forum (mal danach googlen) ans Herz legen.


Grüße,

Carsten

@*******rfun

Ah, oki. Ich hab eben mal die Anleitung für deine Cam gesaugt, die kann nicht auf den 2ten Verschlussvorhang.

Aber du kannst den Blitz auf "SL"/Langzeit-Synchronisierung stellen. Allerdings musst du dann ein Stativ verwenden.

Zum Thema 2ter Verschlussvorhang kannst du dir das hier mal durchlesen :
http://www.traumflieger.de/desktop/blitzreport/blitzreport_teil1.php

Ist zwar für Canon, aber am Ende des Artikels ist eine kleine Animation, wo das mit dem 2ten Vorhang schön erklärt ist.


Wie gesagt, mach auf jeden Fall mal vorher ein Testshooting, damit für DIE Art von Aufnahmen auch wirklich alles klappt.


Grüße,

Carsten

@ EyeCatcherFFM
Als Erstes sollte dir klar sein, das so, wie du den "Versuch" durchgeführt hast, es zu keinem aussagekräftigen Vergleich kommen kann!
Ich hätte mal die Zeitautomatik abgeschaltet, da es unerläßlich ist reproduzierbare Schritte einzuleiten.
Da deine (äh ne, Canons) E-TTL- Messung neben Filmempfindlichkeit, Zeit und Blende, (einen vernachlässigbaren Brennweitenfaktor und Aufnahmeentfernunsfaktor) die Leitzahl deines Blitzes korrigiert und den Lichtwert durch eine variable Minuskorrektur in die Rechnung mit einfließen läßt, kann es keine objektive Aussage kommen.

Also, mach den ganzen sermon doch bitte nocheinmal.
• Kamera auf Stativ.
• Focussieren
• Kamera und Blitz auf "manuell" und 1:1 Leistung, Reflektor aus Brennweite einstellen
• ISO 100

Für Bild I.:
• Verschlußzeit t 1/200
• Blende f 5,6 (hast ja vorher mit ISO 800 gearbeitet, nun aber mit ISO 100)
(sollte halbwegs richtig belichtet sein, wenn sich nicht viel verändert hat.)

Für Bild II.::
• Verschlußzeit t 1/8
• Blende f 5,6

Und du wirst sehen was wir meinen ...

Weiterhin möchte ich dich bitten dir die Bilder doch mal genauer anzusehen! Neben der Veränderung der Tiefenschärfe wirst du auch feststellen, das bei deinem Bild2 mehr Zeichnung im Licht (helle Bildstellen) und in den Tiefen (dunkle Bildstellen) gibt. Das Blitzlicht, hier nun nur als Aufhelllicht, ist bei weitem nicht so dominat und die Belichtung wirkt ausgewogener ...


@ crazyforfun
Der Verschlußvorhang sich jene Konstruktion die sich zwischen dem Objektiv und dem Sensor (oder halt Film) befindet.
Dieser öffnet sich beim Auslösen und gibt somit den Sensor (Film) zur Belichtung frei. Nach Ablauf der verwendeten Verschlußzeit schließt er sich wieder und die Belichtung ist abgeschlossen. Einfach ausgedrückt ...

@*****hom

Was soll da großartig passieren beim manuellen blitzen ?

Wenn der 580EX auf Manuell steht, feuert der immer die volle
Leitzahl raus. Dann MUSS ich ja logischerweise die Blende zumachen um
eine korrekte Belichtung zu erzielen. Egal welche Zeit ich einstelle.
Ok, irgendwann kommt Umgebungslicht mit rein, aber diese Belichtungszeiten, insbesondere bei ISO 100 sind für meine Art Aufsteckblitz-Fotografie deutlich zu lang.

Ich rede ja vom E-TTL Blitzen mit Canon, da der Blitz im
E-TTL Modus nur das Licht hinzufügt, um das Bild korrekt zu belichten.
Mit offener Blende bei 1.4 halte ich den Blitz möglichst "klein" und habe
nebenbei noch den Effekt der kurzen Verschlusszeit.
Realistisch nehme ich beim Partyshooten 2,8 - 5. Je nach Umgebungslicht.

Meine Vorgehensweise wird u.a. auch hier empfohlen :
http://photonotes.org/articles/eos-flash/

Hey, finde es übrigens klasse das du dir so viel Mühe machst.

Grüße,

Carsten

hi.. ich finde deine erklärung supernett
und echt sehr gut..
Ich selber hätte keine grosse ahnung gehabt
was der unterschied ausmacht zwischen 1 oder 2. vorhang
synchronisieren..aber der profil weiss es eben..nur fürchte ich
kann die sony das eh nicht, denn ist ja keine d200.

grundvoraussetzung für die bilder ist ein stativ
denn das mädel soll ja nicht so verlassen rumstehen, also teleobj
und dann wirds wackelig, besonders bei den temperaturen.

grundsätzlich ist eine manuelle steuerung bei kameras immer am einfachsten
weil man sich gar nicht erst gedanken machen muss über "wie rechnet wohl die automik", ob das nun zeit, blende oder sonstwas ist.

mein vorschlag hierzu wäre aber..
stativ
möglichst kleine blendenöffnung..=> recht lange belichtungszeit
(so dass es bis 2 blendenstufen unterbelichtet wird)
in der man dann schön ruhig das Model zwei dreimal mit dem Handblitz ablitzen kann (rechts, links, hinten).

@*******rfun ist das Bild von heute nacht ???? Für den Einstieg find ich es ganz ok.