HSS mit Studioblitzanlage

hss? macht doch im studio überhaupt keinen sinn.

stell doch den vorblitz einfach ab? geht im menu der kamera.

generell ist im studio die funkauslösermethode immer die bessere alternative.

Grundsätzlich solltest du bei einer Studioblitzanlage ohne Vorblitz arbeiten.

HSS (sofern HighSpeedSynchronisation gemeint ist) wird an der Kamera eingestellt und regelt die Verschlusszeit auf bis zu 1/320 (zumindest bei meiner Nikon)

Somit wird beim auslösen der Blitzkontakt auf der Kamera ausgelöst und dieser sollte dann ganz regulär deine Studioblitze auslösen.

Dein Problem klingt aber nacht etwas anderem. Schalte einfach die "Rote Augen Reduktion" in deiner Kamera ab und schon sollte der Vorblitz verschwunden sein und damit die Studioblitze auslösen wenn dein Kamerablitz auslöst. Dabei sollte es reichen wenn der Blitz in Richtig Decke zeigt. So bekommst du dann auch keine roten Augen.

Regulär beträgt die Synchronzeit bei der Verwendung von Blitzen 1/160 - 1/250.

Da das Bild mit der Abbrenndauer der Blitze (ca. 1/1000) belichtet wird, reicht das um scharfe ergebnisse zu bekommen.

LG
Frank

dachte ich, studioblitze sind was für manuelle einstellungen. da macht eine schnelle synchro wenig sinn.

also servoblitz auf manuell. blende an der kamera auf den wert den man haben möchte...fertig.

wenn zuviel blitzpower für die gewünschte blende vorhanden ist:
nur 1 blitzkopf....plus aufheller aus der kameraachse (styroporwand 1x2m)

iso verringern

grössere entfernung blitz-objekt

oder

waben

oder diffusoren

oder indirekt

oder alles zusammen.....


mal abgesehen davon, dass man die heutigen studioblitze runterregeln kann.

mein studioist relativ klein. ich arbeite überwiegend mit den oben genannten massnahmen.

lg

walo

verschiedene Dinge fallen mir zu der Sache ein.

Der messblitz löst die Kompakten aus, ich gehe einfach davon aus dass die "roten-augen" nicht wirklich das Problem sind.
Wenn Deine Kompakten nicht den Messblitz ignorieren können, dann hilft nur keinen Messblitz zu haben. Entweder DU kannst das an der Kamera einstellen. Oder, wenn es nur wenige Bilder sind könnte es Dir helfen vorher zu messen. Bei Canon also die Sterntaste. dann solange warten bis die litze nachgeladen haben und belichten.

Allerdings willst DU ja sicher dass DIe Kompakten Blitze nutzen um das richtige Licht zu setzen und nicht den Systemlitz auf der Kamera. Also musst Du die Camera und! den Blitz in den manuellen Modus stellen. Dann die Leistung des Blitzes soweit runter dass er nicht mehr wirklich etwas mitbelichtet (es sei denn du brauchst das licht doch auch, dann beachte aber ob die Farbtemperatur stimmt!)

Aber jetzt komme ich zu dem Problem dass ich sehe. Wenn Du versuchen möchtest von dem Blitz per Hss nur einen teil auf dein Bild zu bekommen weil es sonst überbelichtet ist sehe ich da einige Probleme. Der blitz feuert seine energie ja erstens in einer kurzen Zeit ab und zweitens kommt über diese Zeit das Licht ja nicht gleichmäßig. Das heißt, am Anfang steigt die helligkeit schnell an, dann lässt sie etwas langsamer nach. Das einzuschätzen halte ich für sehr schwierig bis nicht machbar. Noch dazu ändert der Blitz über diese Zeit seine Farbe. Du wirst also auch eine Farbverschiebung bkommen.
Bei den Systemblitzen ist das etwas anderes da sie im Gründe bei Hss nicht kürzer blitzen sondern einfach nur während der gesamten Belichtung Der Blitz an (viele kleine Blitze) ist. Kann das gerne noch mehr erklären, sprengt aber sicher hier den Rahmen.

Wenn es Dir also wirklich darum geht weniger Licht auf den Sensor zu bekommen und nicht etwa um das einfrieren mit kurzen Belichtungszeiten dann würde ich sagen: graufilter!
Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens schraubst DU einen vor Dein Objektiv, es kommt weniger Licht in die Kamera.
Oder, und das ist der zweite und wenig bekannte (zugegebenermaßen auch basteligere) Du nimmst graufilterfolie und tust sie vor die Röhre. Dann kommt (quasi) weniger LIcht aus den Blitzen. Das hat den Vorteil es ist nicht vom Objektivdurchmesser abhängig. Beeinflusst nicht die Bildquali und das Fokuslicht bleibt "gleichhell"

soweit meine gedanken,
frohen festtag noch,

p_n

Kleiner Tipp... wenn du mit Blende 2,8 arbeiten willst dann pack einfach papier vor die Softboxen.

Ich habe selbst das Elinchrim Dlite2Go Set und das Problem das die D700 mit nem Standardiso von 200 arbeitet (bei 100 werden die Kontraste flau da das intern umgerechnet wird).

Durch das Papier (einfaches weissen papier) kann ich problemlos mit ner 2er Blende arbeiten.

Gruß
Frank

Mit einem Hensel Porty ist es schon möglich, mehr dazu:

http://www.calvinhollywood-podcast.de/episode-56-portytutorial/

Gruß

...he langer, vorweg: bitte keine folien an meine blitzröhren basteln! die sind danch tot oder für immer grau.....find ich voll uncool!

wir hatten das thema schon mal vor ort mit der offenen blende und zu viel licht.....oder sowas änliches zumindest. lass mal deine aufsteckblitzer beiseite und wir gehen mal nächste woche durch den zubehöhrfundus im studio.....wir kommen auf 1,4 runter....versprochen!

und denk nochmal über ein makro nach! dir geht es ja um den schärfenverlauf bei der offenen blende.....da hat ein makro doch einen ernormen vorteil.

.....mit dem porty scheint es zu geht? gut, wider was gelernt.....hat halt jedes gerät seine vorteile.

grüssle an den langen und misterQ....;-) bewu

Ist von Blitz zu Blitz unterschiedlich. Beim Hensel Porty geht es, aber leider nicht mit jedem Studioblitz.

Ohne jetzt alles gelesen zu haben.
HSS geht i.d.R. Nicht mit Studioblitzen. Bei HSS mitvSystemblitzen feuert de Blitz eine Salve von Blitzen ab und leuchtet damit den kpl. Sensor aus.
Studioblitze müssen aber die kpl. Filmoberfläche bzw. Den Sensor mitveine Schuss erfassen und das geht nur bis zur max X-Snc Zeit.
Wenn du es dunkler brauchst hilft ein ND Filter.
Lg
Jürgen

@ JB Foto

Dann schau doch mal in den Link, grundsätzlich hast du recht, es gibt aber Ausnahmen.

bzw präzisierung

Ich meinte nicht ein kleines Stück Folie an die Röhre gefummelt das müssen meine Röhren auch nicht aushalten.

Aber es gibt von Lee Graufilterfolien. Die liegen wie alle anderen Folien zB auf 50cm breiten Bahnen. und wenn ich da ne Softbox innen (in weitem abstand)einmal "bespanne" oder an die Wabe an den NOrmalreflektor klemme, dann kommt "weniger" Licht raus.
Und die Folien machen halt auch echt keine Farbverschiebung und haben reproduzierbare Dichten. Es gibt also 0,5 blenden oder 3 blenden abdunklung usw.

Habe ich schon mal genutzt um halt einzelne Lichtquellen zu ändern wenn ich nicht global ändern wollte oder konnte.

p_n

Ps: wer ist misterQ?

Hey,

habe mir gerade das Video mal schnell rein gezogen.
Da wird doch nur genutzt, dass der Blitz länger ist als eben die Verschlusszeit. Heißt, auch wenn nur ein Schlitz offen ist, so ist der Blitz doch so lange, das der verschluss schon wieder zu ist wenn der Blitz fertig ist.
ist ja quasi ne gefakte Hss. und wenn das so ist, dann kann ich auch nicht mehr richtig einmessen und habe dennoch die Lichtfarbverschiebung, oder merke ich gerade was nicht?
Und weiter würde es bedeuten dass es auch nur mit wirklcih kurzen zeiten geht. also Zeiten bei denen der verschluss eben kürzer offen ist als der blitz lang. (also wäre effektiv ein schneller blitz schlechter?!)

jut nacht

p_n

@**az
Ein Porty ist ja nicht der klassische Studioblitzen und ich sagte ja auch i.d.R.

@****o_n
Wieso was vor die Blitze setzen wenn ichbdas auch vor die Linse machen kann?

weil dann vielleicht der AF probleme kriegt?

@****di
Dann ist dein Einstelllicht zu dunkel oder die Blitze haben einen extem ungünstigen Einstellbereich (bzw. Sind zu leistungsstark für das Studio)

danke, JB_Foto, ich weiß das, aber daran denkt vielleicht nicht jeder...

leider ist das meist auf die blitze zurückzuführen, weil viele meinen einen blitz mit 400ws und mehr kaufen zu müssen, die dann oft nicht mal stufenlos regelbar sind.

150-300 ws reichen für fast alles völlig aus. ansteuerung am besten nur per funk, macht die wenigsten probleme und sind auch bei tageslicht draussen nutzbar.

zugegeben, viele nikonuser haben im studio oft den nachteil ihrer standard iso 200 einstellung, die zwar im oberen isobereichen vorteile bringt im studio jedoch eher ein hindernis.

hier geht es doch gerade darum dass drr blitz eben nicht einstellbar ist.

Umd ob das jetzt gut oder nicht ist, oder die blitze doof, das hilft doch dem frager nicht weiter?!

kaum, dass der gar nicht einstellbar ist, geht vielleicht nur in viertelstufen...

aber ursprünglich ging es ja um die synchronzeit. kann mir auch kaum vorstellen dass man den studioraum nicht einfach etwas abdunkeln kann als dass eine belichtungszeit von 1/160stel nicht reichen würde.

niemand hat behauptet er wäre nicht einstellbar, die aussage war immer nicht tief genug (wenn ich im letzten post nicht präzise war tut es mir leid. dachte wäre allen klar) vgl. post 4 "die Blitzleistung aber nicht soweit runterregeln kann"

es ging nicht um die synchronzeit sondern um hss vgl. Überschrift thread

es ging nicht um umgebungslicht sondern um zu starke Blitze sonst hätte er auch sicher schon kürzer als ne 160stel probiert vgl. post4 "Standardmäßig hat meine Kamera ne Synchronzeit von 1/250"


also, aus meiner sicht geht es hier gerade nicht mehr um das Problem an sich. wenn aber doch noch eine Frage aufkommt stehe ich gerne zur verfügung